Липарские Острова. Воспоминания о походе. Сентябрь 2018

Andrey Tretyakov

Несмотря на небольшой размер, Липарские острова - отличный и самодостаточный регион для недельного чартера и активных пеших прогулок по горам от 6 до 10 км. По крайней мере, стоит попробовать, если Вы все ещё уверены, что круизный яхтинг и хайкинг можно сочетать.

Нашел я эти острова для себя случайно, изучая береговую линию Италии в поисках акватории для недельного чартера. Вулканы посреди Европы - явление уникальное, очень захотелось посмотреть. Острова удалены друг от друга на расстоянии 20-25 миль, можно смело планировать и неутомительный переход с купанием и парусной практикой, и достаточное время для посещения вулканов и других достопримечательностей, из которых тут мелкие живописные деревушки, пара музеев, один средневековый замок, сувенирные лавки и рестораны традиционной кухни и, конечно же, красивейшие виды с вершин высоких конусов гор, подымающхся над морем на 800 метров.

Часть нашего коллектива добиралась в порт отправления, Portorosa, из Палермо, часть - из Катании. Такси, трансферы и электрички позволяют сделать это за несколько часов. Интересно, что Сицилия, северо-восточнее которой расположены острова, опутана железными дорогами, и отсюда можно добраться поездом до континента - поезда перевозят по морю паромом. Наверное, не удивительно для острова, в одном из уездных городков которого жил и работал великий учёный Архимед. Но это было давно, так что и Палермо и Катания сегодня заняты продажей туристам билетиков на просмотр остатков своего былого величия, следы которого постепенно зарастают разрушающимися ещё быстрее наслоениями 20 века.

Но вернёмся к островам.

Ветры и погода в регионе нам выпали не очень предсказуемые, меняющиеся в течение пары дней от полного штиля до сильного ветра с волной и до волны без ветра. Прогноз погоды, как говорит Род Хенкель в своей лоции, не часто соответствует фактическому положению дел. По моим наблюдениям, новый прогноз на сегодня вообще никак не связан со вчерашним, и уж тем более позавчерашним прогнозами на сегодня, метеорологические приложения вообще обещают кто грозу, кто солнце, кто штиль, кто 30 узлов на порывах.
Так что скидки на лодки в конце сезона в этом регионе - реальная плата за риск простоять в марине всю неделю, будучи ограниченным условиями чартерного контракта и собственной осторожностью, если её не зальёт острым желанием выйти в море и местными винами.

Яхтенная инфраструктура на Липарских островах развита хорошо. Швартовки в маринах стоили нашей 45-футовой лодке от 70 до 100 евро, стоянка на буе - 40. По сравнению с Хорватией - дёшево, по сравнению с Грецией - дорого.

Лоция, последняя, которую удалось достать (9-е издание Italian Water Pilot от Imray), уже немножко отставала от действительности, благодаря быстрому строительству потомками Архимеда небольших и не очень капитальных частных пантонов, каждый из которых - отдельная "марина" со штатом, офисом, названием, вывеской, контактами и кассой.

Большинство марин расположены на восточной стороне островов ввиду превалирующих северо-западный ветров, но открыты настигшему нас северо-восточному ветру. По настоящему защищены от волн, пожалуй, только Santa Marina Salina и самая северная часть Pignataro на острове Lipari, остальные марины и стоянки открыты волнам и в них может хорошо качать, мы почувствовали это на себе. Поскольку мы старались приходить пораньше, места в маринах были всегда (конец сентября), но к вечеру лодок набивалось порядком.

Вблизи марин везде есть ресторанчики и магазинчики, но любителям яичницы с беконом на завтрак и супчика на обед придется завтракать и обедать на лодке, так как кроме сандвичей, панини, выпечки, пиццы (часто вчерашней) и кофе до 19:00 (время открытия ресторанов) местный общепит ничего существенного и привычного не предлагает.

После семи вечера в меню сложносочиненные закусочки, шесть-семь видов пасты (вкусная), пицца (на удачу), рыба и дары моря, пара мясных блюд (стейк - это везде тонкий ломтик телятины с весьма переменным успехом, повторил бы я только один из трёх, тот, что был на Салине) и традиционных десертов. Местные вина только в бутылках от 7 евро в магазинах и от 18 в ресторанах, сицилийские вина подаются кое-где, как домашнее на розлив. Местный диджестив - розовое десертное вино мальвазия.

Набор сувениров отличается от сицилийских разве что названиями на майках и обогащён поделками из вулканического стекла, которое можно найти на пляжах Липари.

Природа на островах суровая и величественная - везде следы вулканической активности - скалы из застывшей магмы, крутые склоны конических гор, большие глубины. Среди всего этого - много тысяч лет обитания здесь человека, которого как медом тянуло к огнедышащим горам (причина или в особо плодородной и богатой минералами вулканической почве или в чем то другом - трудно сказать), и, как следствие, достаточно много следов деятельности предков островитян.

Изначально я планировал маршрут Portorosa - Volcano - Filicudi - Salina - Stromboli - Lipari (заправка) - Portorosa, но от Stromboli пришлось воздержаться из-за погоды, 2 дня провели в Lipari, и не пожалели. Прошли итого чуть больше 100 миль, половину под парусом. Из неудачных экспериментов - парус в ветровой тени острова Липари, где не было волн, но ветер, огибая остров, устраивал такие карусели, что чуть было не положил своими порывами соседнюю лодку, да и нам, признаться, задал работы.

Острова я бы кратко описал так - Volcano определенно стоит посещения и похода на кратер, больше там делать в общем нечего, Filicudi - это деревня с 200 жителей, которую осмотреть можно за пару часов, если брать скутер - то и весь остров, любуясь следами покинутого земледелия, Salina прекрасна своей единственной пешеходной улицей, соборами и хорошими ресторанчиками, Lipari можно осматривать и пару дней (мы сделали здесь две ночёвки, так как не решились идти на Stromboli по сильному ветру и высокой волне). Stromboli, c его активным вулканом, так и остался для нас мечтой и тайной.

К сожалению, это первый поход, где мы не встретили дельфинов, но постоянно чувствовали их присутствие и моральную поддержку.